Viajar

Museo del Vaticano y Capilla Sixtina

2007-06-03T20:50:00.000+02:00

En el Museo del Vaticano se pueden ver todas las impresionantes colecciones de obras de arte que han ido acumulando los papas a lo largo de los años. Se necesitan varias horas para visitarlo al completo incluida la hora y hora y pico que te tiras en la cola para poder entrar.

Lo más impresionante del Museo del Vaticano es la Capilla Sixtina y la Estancia de San Rafael . En la Capilla Sixtina se pueden admirar los frescos de las paredes que la adornan obra de grandes artistas como Miguel Ángel. En estos frescos se representan las escenas bíblias y el Juicio Final.

Esta foto no la he hecho yo pero la he econcontrado en Internet y me ha parecido realmente espectacular.

Basílica de San Pedro

2007-06-03T19:42:00.000+02:00

Una de las visitas obligadas en Roma, es la visita a la Basílica de San Pedro. Es un espectáculo impresionante entrar en la Plaza de San Pedro por primera vez y admirar la Basílica. Fue construida por Constantino en el año 315.

La Plaza de San Pedro esta plaza está compuesta por 284 columnas de estilo dórico y 140 estatuas de santos.

El interior de la Basílica puede llegar a acoger a 60.000 personas. Allí podéis encontrar la Pietà de Miguel Ángel que aunque se encuentra protegida por un cristal antibalas, se puede apreciar su indiscutible belleza. Está tallada en mármol blanco y representa a la Virgen sosteniendo a Cristo muerto en su regazo. Es la única obra en la que aparece la firma de Miguel Ángel.

Una de las cosas que llama la atención del interior de la Basílica es el enorme baldaquín construido por Bernini, las tumbas papales y el dedo del pie de la estatua de San Pedro que se está desgastado de los besos de los peregrinos.

Otra de las cosas que llaman la atención es la Cúpula del interior de la Basílica que corresponde a Miguel Ángel. Tiene 132 metros de altura y 42 de diámetro. Se puede subir a la cúpula así que si dispones de tiempo, no lo dudes. Es interesante hacer el recorrido y apreciar la construcción de la Basílica.

Santo Domingo

2007-05-27T21:09:00.000+02:00

Santo Domingo es la ciudad dominicana de más renombre internacional a pesar de que es una de las más jóvenes del país. Su centro histórico fue proclamado Patromonio de la Humanidad por la Unesco en 1994. En este centro histórico se pueden encontrar sitios arquelógicos de la época de la colonización y muchos monumentos coloniales como la primera catedral católica.

Alcázar de Colón

También se puede encontrar la primera calle del Nuevo Mundo, la llamada Calle Las Dmas, y la calle comercial más antigua de Santo Domingo, así como muchos restaurantes, tiendas, bares y museos.

En la avenida George Washington se encuentra el Malecón donde se celebra el carnaval dominicano.

Isla de Tórtola

2007-05-27T20:44:00.000+02:00

La Isla de Tórtola es una de las 36 islas que conforman las Islas Vírgenes Británicas, integradas geográficamente en las Pequeñas Antillas. De estas 36 sólo están habitadas 16 entre ellas Tórtola. Las más importantes son Tórtola, Virgen Gorda, Jost Van Dyke, Anegada, Peter Island y Salt Island.

Durante los siglos XVII y XVIII en estas islas se refugiaban los piratas y bucaneros, y aún hoy en día continuan circulando historias y leyendas de tesoros esondidos. Fue una de las islas deonde ser rodó la pelíocula "Piratas del Caribe".

A unos pocos kilómetros de Tórtola se encuentra la isla de la Virgen Gorda que tiene poco más de 2.000 habitantes pero recibe miles de visitantes gracias a sus Baños que son una formación rocosa de piedras grandes derramadas desde las islas a lo largo de la playa, y hacia el agua.

Webs útiles:

The British Virgin Islands - Tortola

Isla de St. Marteen

2007-05-27T19:32:00.000+02:00

St. Marteen es una isla en la que cohabitan dos culturas que son la holandesa y la francesa. Se encuentra situada a unos 24 kilómetros de Puerto Rico y es famosa por ser una de las islas del Caribe libre de impuestos. Ambos lados de la calle se encuentran repletos de tiendas de diamantes exclusivas para unos cuantos.

También tiene unas playas estupendas donde relajarse y disfrutar después de las compras.

Las principales ciudades son Marigot, en el lado francés, y Philipsburg, en el lado neerlandés.

Enlaces útiles:

Official St Maarten Site

St Martin

Antigua

2007-05-27T19:01:00.000+02:00

Antigua es una isla del Caribe oriental situada a 400 kilómetros de Puerto Rico que pertenece a las Antillas Menores y la mayoría de su población proviene de los negros africanos. Su capital es Saint-John. En ella se puede observar casitas de colores de los siglos XVII y XVIII.

Webs de interés:

Antigua: Official Site

Isla Catalina

2007-05-27T18:18:00.000+02:00

Isla Catalina es una preciosa de isla de arena blanca ubicada a pocos kilómetros del Puerto de la Romana con unas playas de aguas cristalinas alucinantes. Es parque natural protegido por lo que no hay construcción alguna, es una isla completamente virgen. Parte de ella está destinada para los turistas que quieran disfrutar de sol y playa y hacer snorlel.

Entre las diversiones de la isla está las excursiones en catamarán y el buceo.

Algunos enlaces donde puedes encontrar más información de la Isla

Coloniatours

Crucero por el Caribe

2007-05-12T22:22:00.000+02:00

Una buena manera de visitar las pequeñas Islas del Caribe es hacerlo en crucero.

Las pequeñas Antillas son las islas menores del Caribe. Está constituido por las islas de Tobago, Barbados y dos grupos de islas, conocidos como:

Islas de Barlovento

Integrado por Granada, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Martinica, Dominica, Mar
ie-Galante, La Désirade, Les Saintes, Guadalupe, Montserrat, Barbuda, Antigua, Nevis, San Cristóbal, San Eustaquio, Saba, San Martín, Anguila, Redonda, y las islas Vírgenes.

Islas de Sotavento

Integrado por las islas de Aruba, Curazao, Bonaire, Las Aves, Los Roques, La Orchila, La Tortuga, Coche, Cubagua y Margarita, situadas frente a las costas de Venezuela y sobre la plataforma continental sudamericana.

Isla de Martinica

2007-05-12T21:38:00.000+02:00

Martinica fue la primera isla del Caribe que visitamos y la que más me gustó de todas. Pertenece a las pequeñas antillas holandesas, las llamadas Islas del Barlovento. Es una isla volcánica de origen francés cuya capital es Fort-de-France.

Cuando bajamos del barco contratamos un servicio de taxi que había en el puerto que nos costó la mitad que la excursión que organizaba Pullmantour. Desde luego, vale la pena montarte las excursiones por tu cuenta. Sale mucho más económico.

El taxista resultó ser un señor de lo más amable. Hablaba español casi perfectamente y nos contó infinidad de historietas de la isla.

Lo que se aprecia al fondo de esta foto es el volcán Mont Pelée (Montaña Pelada), que entró en erupción en 1902 y destruyó una de las ciudades de la Isla, Saint Pierre acabando con la vida de casi 30.000 personas.

Se dice que Martinica tiene uno de los mejores rones del mundo. Si quieres degustarlo, sólo tienes que visitar una de las muchas destilerías de Ron de la ciudad como la destilería de de St. James. Las destilerías se encuentran en las plantaciones donde se cultiva la caña de azúcar la materia primar del ron. Vale la pena acercarse a una de ellas y probarlo. Delicioso.

Enlaces útiles donde podréis encontrar información sobre Martinica:

Geoplaneta.com

Martinique

Praga

2006-09-25T15:50:00.000+02:00

Acabo de llegar de Praga y vengo con una sensación un poco extraña. Praga me recuerda en cierta forma a una mezcla entre la Gran Vía madrileña y Benidorm.

Edificios de estilo gótico, barrocos, con muchos adornos, mosáicos sobre las puertas, relieves, esculturas en las fachadas, pero en los bajos, tiendas de souvenirs donde te cobran casi cuatro euros por un simple iman para la nevera. La mayoría de las iglesias y monumentos visitables cierran pronto, con lo cual si quereis ver cosas tendreís que madrugar.

Estuvimos solamente cuatro dias en Praga, a mí personalmente me pareció poco, creo que es una ciudad que debe ser visitada en una semana. Nos alojamos en el HOTEL HARMONY , en la calle Na Poríci 31, muy cerca del obecní dum y la plaza de Staré Mêsto, donde está situado el famoso reloj astronómico. El hotel dejaba mucho que desear, faltaban servicios como conexión a Internet, aire acondicionado, los cuartos de baño un poco anticuados, aunque estaba bastante limpio y la gente era muy agradable. Por contra está bien situado, cerca de la estación central, de la estación de autobuses de Florenc y de los barrios de Staré Mesto y del barrio judio.

Los transportes en Praga son buenos, hay muchas líneas de tranvía, metro y autobús. Se venden varios tipo de billete según la necesidad que se tenga. El billete normal cuesta 20 coronas , unos 70 céntimos de euro. Con ese billete se puede hacer transbordo, tienen validez durante 90 minutos; existen también unos tickets turísticos válidos para un día, tres días o una semana, que valen 80, 220 y 280 coronas respetivamente. Sólo hay que ticarlos una vez. Nosotros como no sabíamos nada, y no parece ser que tampoco sabemos leer, estuvimos ticando el billete cada vez que entrabamos en el metro o en el tranvía.

Hay controladores. La primera vez que subimos del metro, íbamos de la estación de autobuses al hotel y se me acerca un tío con una placa en la mano.... yo pensé que era un tío vendiendo algo, y le dije NOOOOOOOO, y me aparté, ains el hombre me dijo algo como "deme el ticket" y lo solucionamos pronto. Las dos primeras veces que montamos en el metro nos pidieron los tickets los revisores. En cambio en el tranvía yo no vi ninguno. Para acabar nuestras historias del metro, sólo decir que un tío me tocó el culo, no creo que fuera por mi sexapple, si no para chorizarme la cartera. No lo consiguió y cuando le dije a mis amigas que tuvieran cuidado, el tío me dijo algo así como "tócame los cojones", en un castellano con acento checo.

Ejemplo de un edificio checo normal, esta porteria cerca del barrio judio, no es sede de ningún edificio oficial ni nada por el estilo, simplemente es un bloque de viviendas normales, pero la puerta esta adornada, tiene un roseton de cristales esmaltados, que en realidad es un reloj, la puerta esta policromada, cuidado hasta el último detalle.... vamos lo mismito que en Alicante.

Existe una tarjeta interesante PragueCard , una tarjeta que te permite entrar en unos cuarenta museos y ofrece 72 horas de transporte gratis, al módico precio de 30 euros. Sale rentable si estás muchos días en Praga. Hay que observar las cosas que ofrece y los sitios a los que se quiere ir, por ejemplo, las sinagogas del barrio judío no están incluidas en la Prague Card, entrar a la sinagoga viejo-nueva vale 200kc, unos 7, 50 euros.

Por último pero no menos importante, son las casas de cambio. Hay que tener mucho cuidado, por que son unos estafadores de cuidado. Junto al simbolo del euro tienen 3 clases de cambio, el de compra, el de venta, y el del compra que te dan si cambias menos de 15000ck. que son unos 600 euros, ofrecen un cambio muy bueno por ejemplo

MONEDA .........COMPRA.......... VENTA.........COMPRA -15000CKS

EUROS ............. 29.150..............28.350.............21.000

Si vas a cambiar por ejemplo 100 euros te darán solo a 21 coronas, lo cual es una estafa que te mueres, lo mejor es ir con la calculadora como haciamos nosotros y preguntar, por 100 euros cuanto nos das... y no suelen engañarte ahi.

La Praga turista puede dividirse en varias zonas:

Staré Mesto
El barrio judío o Josefov
Nové Mesto - Vysehrad
Malá Strana - Petrín
Hradcany o barrio del castillo.

La zona de Staré Mesto se puede decir que es el centro historico de Praga, con permiso del barrio del castillo.

Casa Municipal o Obecní Dum, es un edificio modernista de los años 1905-1911. El edificio tiene una rica decoración "secesionista" interior y exterior, el modernismo checo en su esplendor, las vidrieras del exterior son obra de Alfons Mucha.

Sobre la entrada principal hay un impresionante mosaico obra de Karel Spillar. El edificio actualmente se utiliza para conciertos y representaciones teatrales, además hay una cafetería y dos restaurantes, un Restaurante francés con un menu degustación al modico precio de 2500kc, unos 92€ y un restaurante "pilsen" sensiblemente más economico. El link es el mismo para los dos restaurantes. Merece la pena pagar un poco más para tomar un café y ver el edificio por dentro. La cafetería está llena de gente muy bien vestida, con ropa de gala, con lo cual si vas en bermudas y con la mochila a cuestas te puedes sentir un poco fuera de sitio.

La Torre de la Pólvora o Prasná brána, situada junto a Obecní dum tiene unos 65 metros de altura, se construyó en 1484 y que se trataba de un almacen de pólvora por eso se llama así.

La torre es visitable por dentro todos los días de 10 a 18, además en sus bajos hay una oficina de turismo. Pasando por debajo de la torre de la pólvora se llega a la calle Celetná Ulice, calle del pan, que es una de las más comerciales del barrio, casi todos los bajos de esta calle están llenos de puestos para turistas, con los objetos más variados, desde el brillante cristal de bohemia hasta las matriuskas, que yo siempre he pensado que eran rusas y no praguenses. A mí me gustaron unas muy chulas de color verde, nueve piezas que contaban una historia romántica, hasta que observé el precio 14.000 kc, unos 520 euros, de golpe dejaron de gustarme.

En la calle Celetná hay una casa muy original de formato cubista, la casa de la virgen negra, obra de Josef Gokar, denominada así, por que en una de sus esquinas hay una estatua que representa a una virgen negra. En los bajos hay un museo dedicado al movimiento cubista checo visitable de martes a domingo de 10 a 18h. Siguiendo por la calle Celetná en dirección a la plaza de Staré Mesto, hay algunas casas interesantes, de estilo barroco góticas. Yo iba mirando con la boca abierta, la verdad es que es una zona muy bonita.

La plaza de Staré Mesto o Staromestské námesti, es una de las plazas más bonitas de toda Europa, por lo menos de las que yo conozco, que no son muchas. En internet he encontrado una visita virtual a plaza, en la pagina de radio checa. En el centro de la plaza se encuentra el monumento a Jan Hus, obra de L. Saloun, instalado en 1915 y símbolo de la autonomía praguense.

En el adoquinado de la plaza estaba situada la sombra del Meridiano de praga, que indicaba el mediodía, fue puesta por los Habsburgo en 1650, y fue demolido una semana después de la independencia checa en 1918, quedando de esa forma sólo la marca de la sombra donde se indicaba el mediodía.

El frente principal de la plaza está formado por el palacio Kinský, la Casa de la Campana de Piedra y los pórticos de la Escuela de Týn, por los que se accede a la Iglesia de Tyn.

Casa de la Campana de Piedra, es el edificio gótico más antiguo en Praga, los orígenes de este edificio se remontan al siglo XIII. Esta denominación viene del hecho que en el ángulo derecho de la casa haya una campana de piedra que rememoran los hechos acaecidos en 1310, cuando una campana el capellán de la Reina Elisa Premislita, le diera la señal al ejército de Juan de Luxemburgo para la ocupación de la vieja ciudad praguense.

Entre los años de 1325 y 1330 fue sede de la familia real durante la reconstrucción del Castillo de Praga. Allí residió Carlos IV, hijo de la reina Elisa Premislita y de Juan de Luxemburgo. Junto a la casa de la campana de piedra se encuentra el Palacio Goltz-Kinský, es un palacio mezcla de estilos barrocos y rococó, la fachada, está rícamente decorada con tímpanos triangulares y pilastras. Hay dos poderosas columnas a cada lado de las puertas sosteniendo un gran balcón. Actualmente es uno de los recintos que acoge parte de las obras de la galería nacional. A través de los pórticos góticos de la Escuela de Tyn se accede a la Iglesia de Santa María del Tyn o Kostel Panny Marie Pred Tynem, visitable de 14h a 18h.

Vista de la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn, detrás de la plaza de Staré Mesto, en los edificios de delante se encuentra parte del museo de Alfons Mucha, en la parte izquierda de la foto destacan la casa de la campana de piedra, y el palacio Goltz-Kinsky.

Es una poderosa construcción que sobresale entre los tejados de la plaza vieja de praga, constituye unos de los simbolos de la ciudad. Los torreones alzanzan 80m, dicen que son gemelos pero si se observan con detenimiento se hayan las siete diferencias, son distintos. En el interior se encuentra la tumba del astrónomo danés Tycho Brahe, que perdió la nariz en un duelo y tenía una postiza de oro y plata, ahora dicen que tocarle la nariz a su tumba da suerte.

Para los muy religiosos decir que tiene servicios de misa en castellano. Se construyó como templo husita y tenía como símbolo un caliz de oro en lo alto de la iglesia. Cuando los jesuitas se hicieron cargo de la iglesia se cambio el caliz por una imagen de la Virgen Maria.

Otro de los edificios que destaca en la plaza es el ayuntamiento de la ciudad antigua o Staromestská Radnice. En el interior del ayuntamiento de la ciudad antigua hay una oficina de turismo donde se puede comprar la Prague Card.

Además dentro hay un mosaico muy chulo que representa la leyenda de la princesa Libuse, fundadora mitológica de Praga. Hay visitas guiadas por el interior del ayuntamiento pero nosotros no la hicimos. También es posible subir a lo alto de la torre, es muy sencillo y las vistas sobre la plaza son espectaculares, yo os lo recomiendo. De todas formas, lo mas espectacular del ayuntamiento es el reloj astronómico o Orloj, a mi es una de las cosas que mas me gustó de Praga. Es una autentica filigrana.

Hay que verlo varias veces para controlar todo lo que ocurre en menos de un minuto, fue diseñado por Nicolás de Kadan en 1410 y completado en 1490 por Hanus z Ruze, que según una leyenda fue cegado por los concejales para que no consturyera otro reloj en ninguna otra ocasión. La segunda parte de la leyenda dice que, el constructor ya ciego, se vengó de sus verdugos y destruyó el mecanismo. El reloj solo realiza su espectaculo entre las 8 y las 20 horas, yo os recomiendo que vayais a primera hora, por que luego hay demasiado turista y es dificil hacerse fotos con el reloj, además luego con las aglomeraciones, hay carteristas. El reloj esta dividido en cuatro partes.

En la parte inferior hay una esfera calendario en dorado con los signos zodiacales, justo encima esta el fámoso reloj astronómico, que contiene diversas esferas que marcan el ciclo del sol y de la luna en la constelación zodiacal, la esfera del reloj da las horas en números romanos y también da las horas como lo hacian los antiguos agricultores bohemios contando las horas de sol a sol.

Escoltando las esferas hay cuatro figuras, la soberbia, la avaricia, la muerte y la lujuria. La soberbia tiene un espejo, que lo mueve de arriba a bajo. La avaricia tiene una bolsa de dinero que también se mueve, la muerte lleva un reloj de arena en la mano, y el último de todos mueve la cabeza de arriba abajo. Otras versiones dicen que en vez de lujuria es un turco que mueve la cabeza, como con deseos de conquistar centroeuropa.

Justo encima hay dos ventanas por las cuales van desfilando los doce apostoles, y aún mas arriba un gallo canta la hora cuando termina el desfile.

Todo esto sucede en menos de un minuto y a una velocidad increible, es imposible fijarse en todo mientras sucede. Junto al ayuntamiento esta la casa de la minuta, con la fachada esgrafiada en negro. En la parte norte de la plaza se encuentran el Ministerio de Comercio con un mosaico muy elegante. Y al otro lado esta la iglesia de San Nicolás de Staré Mesto, obra de dientzenhofer, al igual que la iglesia de San Nicolás de Malastrana.

Es una iglesia de caracter ortodoxo, en el interior se celebran conciertos por las tardes, tiene una lampara de cristal espectacular. La casa natal de Frank Kafka, en la calle U Radnice nº 5., hay un busto que conmemora este hecho. En la parte trasera del ayuntamiento y delante de la iglesia de San Nicolás hay un mercadillo para comprar souvenirs de todo tipo. Os recomiendo que compreis por ahí , que por lo general es un poco más asequible que el resto de los puestecillos. Aunque por lo general Praga no es una ciudad bárata para comprar regalos. Desde la plaza del ayuntamiento hasta la zona del Klementinum también es una zona muy comercial, llena de turistas y se puede pasear tranquilamente por esa zona, no hay que perderse Malé Naméstí, una plazita triaungular muy comercial. El Klementinum es un complejo cerrado de edificios, el segundo más grande después de Hradkany, es un bastión jesuita, fue cedido por Fernando I en un intento de los Habsburgo de contrarestar a los husitas.

El complejo esta formado por una biblioteca, un monasterio, dos iglesias y una capilla, además de los patios interiores. Es visitable de 14 a 19 horas.

El puente de Carlos fue construido en 1354 por el Rey Carlos Iv de Alemania y I de Bohemia en sustitución del anterior, que había sido destruido por una riada. El puente es testigo y símbolo de la historia de Praga. En 1621 se expusieron en él las cabezas de los husitas ajustciados tras la derrota del monte blanco, y en 1648 defendió a la ciudad de los suecos.Hasta 1711 se colocaron 26 de las 32 estatuas del puente de carlos. No son santos colocados al azar, sino que siguen la estrategia de la contrarreforma de los Habsburgo.

Hay muchas estatuas de "Santos Nacionales", como San Wenceslao, San Iwan, San Adalberto, Santa Lutgarda, Santa Ludmila, San Seguismundo, San Cirilo y San Metodio. La estatua mas conocida es la de San Juan de Nepomuceno, el santo del puente ofrece su protección sobre bohemia. Entre los pilares sexto y septimo del puento hay una cruz que indica el lugar desde el que el Santo fue lanzado por los sicarios del rey Wenceslao IV. La leyenda dice que el Santo era el confesor de la Reina, y el Rey celoso intentó que San Juan rompiera el secreto del confesión, y este no lo hizo. Cuando encontraron el cadáver y vieron que en los guantes llevaba huesos de pato en vez de dedos. Otra leyenda dice que se exhumaron los restos del santo y que la lengua estaba incorrupta, por no haber hablado, los checos le tiene mucho respeto. La estatua del puente tiene un relieve que dicen que si lo tocas da buena suerte.

No todas las estatuas son de Santos esta la del caballero Bruncvik que se yergue con su espada dorada. Luchó en 1648 contra los suecos y se conviertio en hereo nacional. Se dice que cuando haya una amenaza para el país el caballero aparecerá con su espada para salvar el país, en 1968, con la invasión sovietica no apareció, los checos lo justifican diciendo que la invasión no fue tan grave. El resto de las estatuas fue pagado por las órdenes religiosas y por las facultades universitarias de Praga. El puente se cierra por tres torres, dos en la zona de Mala Strana y una en Staré Mesto, que es visitable y ofrece unas vistas espectaculares. El puente es un escaparate magnifico, esta lleno de turistas, es muy relajante pasear por el, viendo las estatuas, contemplando las vistas y disfrutando de la tranquilidad que proporciona el agua del rio.

El puente esta lleno de puestos para comprar souvenirs, pintores que venden unas acuarelas muy muchas de las vistas de Praga, y algún que otro fotografo.

No se puede decir que hayas estado en Praga si no has estado en el puente de Carlos.

El barrio judío subir

El barrio judío ocupaba la parte norte de la ciudad junto a Staré Mesto, actualmente sólo quedan seis sinagogas y el cementerio viejo los nazis destruyeron por completo el barrio, y se reconstruyó por completo. Hay referencias al barrio judío de Praga desde el siglo X, los judíos vivían en el lado pequeño de la ciudad, pero por un decreto tuvieron que marcharse hasta el barrio de Josefov, pronto se haría la Sinagoga Viejo-Nueva en 1270.

Los judios de Praga han sufrido pogromos en varias ocasiones en 1348 fueron asesinados unos 3000 judíos a manos de una turba enfurecida de la gente. Con Rodolfo II, los judíos vivirian un momento de explendor, con Mordechai Maisel, alcalde de la zona judia de Praga, banquero, ministro de finanzas del rey. En 1848, el emperador Jose II, dio derechos de ciudadania a los judíos, derribó las murallas del ghetto y reestructuró las calles al estilo francés de París.

Desde la plaza de StaréMesto sale la calle Parizska, que esta plagada de tiendas modernas y galerías de arte. En 1906 se creo el museo judío, por dos representantes del movimiento checo-judío. Su intención era conservar los objetos valiosos de las sinagogas de Praga. No se permite hacer fotos en el interior de ninguno de estos edificios, pero disimuladamente, nosotros hicimos algunas fotos. La sinagoga viejo-nueva es la sinagoga más antigua de Praga, nosotros no pudimos entrar a visitarla por que estaba cerrada, la entrada costaba unas 200kcs, más o menos unos 7€. Hay una entrada para ver todos los monumentos, que vale unos 490kcs, unos 17€, con lo cual no hay descuento ninguno por verlos todos.

Es la sinagoga de más renombre de todo Praga, en ella el Rabino Low, predicó y estuvo estudiando la Tora, las leyendas cuentan que el Rabino, practicante de la cabala, creó un "golem" o monstruo de piedra que podía tomar vida mediante conjuros de la cabala, se supone que el golem esta enterrado en esta sinagoga y que revivirá para proteger a los judíos. Los edificios del alrededor son de estilo Art-nouveau muy decorados con mucho estuco en oro y marmoles.

Junto a la sinagoga viejo-nueva se encuentra el ayuntamiento del barrio judío, es un edificio sencillo como por lo general lo son todas las construcciones judías, pero hay que descatar los dos relojes del ayuntamiento, uno de ellos con números latinos y el otro con números hebreos cuyas manecillas funcionan al revés.

En sus bajos hay un restaurante que ofrece comida kosher. Para ver el resto de los monumentos judios hay que pagar una entrada conjunta desde mi punto de visto solo hay dos cosas que merecen la pena, el cementerio antiguo judio y la sinagoga española. La entrada vale 290kcs, unos 10€ , yo con mi carnet más que caducado de la universidad, entre como estudiante y sólo pague 190kcs, unos 7€.

Los monumentos visitables son la Sinagoga Maisel, construida por el alcalde de la ciudad Mordechai Maisel de estilo neogótico y con una buena colección de coronas y objetos de plata.

La Sala ceremonial, que es una especie de tanatorio, dentro hay una exposición que cuenta la historia de la sociedad funeraria, que era un cargo de honor que ejercían determinados judíos respestables, y realizaban funciones de cuidado de enfermos, oraciones, entierros, etc, esta situado junto al cementerio viejo.

La Sinagoga Klaus, junto al cementerio y la sala ceremonial, construida tambien por Mordechai Maisel, posee una boveda muy bonita elegantemente decorada con unas vidrieras que aprovechan muy acertadamente la luz del sol.

La Sinagoga Pinkas, yo no entiendo mucho de arte, ni tengo una sensibilidad especial, es una sinagoga que vista por fuera no me dice nada, pero el sobrio interior sobrecoge mucho, se ve dentro la lista de los nombres de los 80.000 judios asesinados por los nazis, en perfecta caligrafia, esta escrito en rojo el apellido de los asesinados y en azul el nombre y fecha de nacimiento. La lista de los muertos durante el nazismo ocupa casi todas las paredes de la sinagoga, es espeluznante, impresiona mucho, no dejan sacar fotos del interior.

Todas las paredes de la sinagoga Pinkas estan cuebiertas así con el nombre de judios praguenses asesinados por los Nazis.

La Sinagoga Pinkas es la puerta de acceso al viejo cementerio judio, fue fundado en la primera mitad del siglo XV, y es uno de los momumentos más importantes de la Praga Judía.

La tumba más antigua data de 1439 y pertenece a un poeta llamado Avigdor Kara. No se hicieron más enterramientos allí desde 1787. Actualmente cuenta con unas 12.000 lápidas, aunque se dice que hay enterradas unas 200.000 personas, según la tradición judía los cadáveres no se pueden trasladar, ni las lápidas pueden quitarse, entonces lo que se hacía cuando el cementerio se llenaba era tirar más tierra encima y se ponían mas tumbas unas encima de otra.

En total hay unas 12 capas de tumbas. A la entrada dan un plano donde se pueden observar las tumbas de las personas más importantes enterradas allí, entre otros estan el Rabino Low y Mordechai Maisel. Mucha gente entra en el cementerio buscando la tumba de Kafka, pero esté esta enterrado en el cementerio judío nuevo.

La Sinagoga Española un poco más alejada de todo lo anterior, para mi es la mas bónita de todas, tanto en el interior como en el exterior, de clara inspiración arabe, fue construida sobre otra más antigua, y tiene un estilo similar al de la Alhambra de Granada, los estilos arabescos en estuco así como los estilizados motivos orientales del interior se repiten en las paredes y en la decoración de las puertes, las balaustradas y la galeria.

La cúpula es impresionante, a mi me gusto mucho, además es un sitio que me produjó una gran paz interior.

Tiene una amplía colección de joyas judías. Junto a la Sinagoga Española, hay una escultura de Frank Kafka, que lo representa sobre un cuerpo sin cabeza.

Otra de las cosas dignas de ver cerca del barrio judío es el Convento de Santa Agnes, es un modesto claustro de estilo gótico que tiene parte de la colección de la galería nacional sobre arte medieval en bohemia y europa central. Junto al rio moldava y cerca del puento de Manesuv, se encuentra el Rudolfinum, también llamado casa de los artistas, sede de la Orquesta filarmonica Checa, aqui se estrenaron entre otras obras la sinfonia del nuevo mundo (novy svet), de Antonin Dvorak. El Rudolfinum es un monumento neorenacentista de Praga, lleva el nombre del malogrado archiduque Rodolfo, hijo de Francisco Jose I y de Sissi.

Nové Mesto - Vysehrad subir

El centro de comercial Nové Mesto es la plaza Wenceslao un estrecho boulevar rodeado de oficinas, esta lleno de tiendas, cafés, teatros negros, tiene mucho movimiento por la noche. A mi me pareció un buen sitio para tomarse una cerveca tranquilamente con vistas al Museo Nacional, pero a mis amigas les dió un poco de miedo la zona. Esta plaza ha sido escenario de la historia mas reciente de Praga, los tanques rusos estuvieron aquí en 1968, en los meses siguientes una serie de estudiantes se inmolaron, en protesta por la invasión soviética. Posteriormente se organizaron aqui marchas y protestas para pedir la caida del regimén comunista. El parque estaba lleno de esculturas procedentes de una exposición en la calle, siguiendo la tradición de la ciudad de cuidar las artes. Al fondo de la plaza, en un alto, vigilante, se encuentra el monumento a Wenceslao, junto a los santos Ludmila, Procopio y Adalberto, justo dentras el Museo Nacional, es un edificio neorrenacentista construido por J. Schulz, posee una gran colección de mónedas y minerales.

El teatro de la Opera esta cerca del museo nacional, pero separado de la ciudad por la autopista metropolitana, cerca tambien del parlamento. Es otro edificio neorenacentista. En la avenida nacional (Narodni Trída), es una amplia avenida con fachadas barrocas y modernistas.

Al final de la avenida, junto al muelle Smetana, se encuentra el Teatro Nacional 0 Narodni Divadlo, las vistas son preciosas. Es otra de las construcciones neorrenacentistas de Praga, tiene un aforo de 1800 asientos.

Cuando nosotros fuimos a verlo, había mucha policía y un coche de protocolo, muchos periodistas, gente esperando a las puertas. Yo me queria ir, para seguir con nuestra visita, pero mis amigas, decidieron quedarse. Estuvimos esperando casi medía hora, decian que Mary Donnalson, princesa de Dinamarca estaba alli, luego resultó que era el Presidente de Camboya. Ains. Mujeres!!!!!!!! Junto al teatro nacional esta el teatro de la nova scena, su espectaculo de la lanterna magika, nosotros fuimos a ver un espectaculo sobre el teatro, nos costó unas 680kc, cerca de unos 25€, estuvo muy chulo, era sobre el teatro, mezclaban imagenes reales y otras de video. Fue un espectacúlo interesante, no se usaba el habla, solo las imagenes y los movimientos de los actores. El proyecto de Linterna Mágica de Praga comienza en 1958, bajo la dirección de Alfred Radok y del diseñador Josef Svodoba, en la Exposición Mundial de Bruselas, Bélgica, de ese mismo año. A mediados de los 70, la Linterna Mágica formó parte del teatro Nacional de Praga.

Siguiendo la orilla del rio se lleva a la Casa Danzante o Tancící Dúm, creada por el arquitecto estadounidense Frank Gehry, el autor del museo Guggenheim de Bilbao, y su Vlado Milunic, en 1996, al tiempo los praguenses le dieron el nombre de Ginger y Fred.

En la séptima planta del edificio esta el restaurante "la perla de praga", que ofrece un menú degustación al modico precio de 98€ persona. Yo no había caido el por qué del nombre hasta que una amiga mia me dijo.... anda y mira la perla que tiene arriba del todo el edificio.

No deja indiferente a nadie, Lorena decía que es innovador, que le encantan las vidrieras, los soportes del edificio, el remate; en cambio, mi amiga Elena dice que no le gusta nada de nada, que no tiene nada que ver con el entorno que no se puede construir un edificio como ese junto a unas casas barrocas, que se puede evolucionar pero respetando los entonrnos.

Edificio barroco, situado frente a la casa danzante, donde vivió el expresidente Vaclav Havel durante muchos años. Mi amiga Elena mantiene que la casa danzante no pega con este tipo de edificios.

En la misma calle se encuentra la Iglesia de San Cirilo y San Metodio, de orden ortodoxo, es una iglesia normal carece, desde mi punto de vista de interés artistico, pero tiene una historia muy interesante, en 1942, un grupo de soldados de la resistencia checa, decidió atentar contra Reinhard Heydrich, que era el protector de Bohemia, como consecuencia del ataque el dirigente nazi falleció en un hospital de Praga.

El atentado había sido cuidadosamente planeado desde Londres y fue ejecutado por 3 partisanos, que se escondieron en la cripta de esta iglesia. Acorralados por los miembros de las SS los partisanos fueron asesinados.

Lugar donde fueron fusilados los partisanos que atentaron contra Heydrich

Como respuesta al atentado Hitler decidió eliminar del mapa, literalmente hablando, un pueblo checo, el pueblo de Lidice. Al sur del todo se encuentra el Castillo Alto o Vysehrad, que le pasa igual que al castillo de San Fernando en Alicante, que no hay castillo ni hay nada, solo un recinto amurallado. A mi este sitio me gustó mucho, tiene unas vistas fantasticas de Praga, esta junto al rio Moldava en un alto, y es desde mi punto de vista un gran desconocido, de los turistas españoles con los que hablamos en Praga, ninguno habia ido al castillo alto. El castillo alto fue sede de la monarquía premyslida, Dentro de el, hay un jardin por el que los checos pasean tranquilamente. Hay varias cosas interesantes para mi, las casamatas con una especie de catacumbas visitables para el turista, que servían para el desalojo rápido de los soldados. Actualmente se expone en ellas una documentacion de la historia de Praga y pueden visitarse más de 200 m. de estrechas galerías hasta el recinto de la sala Gorlice, donde se conservan los originales de las esculturas del puente de Carlos.

De todo lo que hay en el castillo alto lo que más me gustó a mi con diferencia fue la Iglesia de San Pedro y San Pablo, (Kostel svatého Petra a Pavla), la iglesia es de aspecto neogótico.

La fachada del tempo se levanta entre dos campanerios impresionantemente altos. Llama la atención las puertas ornamentadas en dorado con escudos. En el interior hay frescos que simulan tapices en la pared.

Hay muchos altares, con una vidrieras fantasticas. Es sin duda una de las iglesias más interesantes de Praga. La entrada no es cara, creo recordar que valía unas 30kcs, y abre todos los días apartir de las 10 hasta las 12 y de 13 a 16 horas, yo os recomiendo que vayais en las horas en punto, cuando suenan las campanas de las torres que repican de una forma espectacular, yo creo que os gustará. Justo al lado esta el cementerio monumental o cementerio de honor nacional, donde estan enterrados los notables checos, no debeis dejar de visitarlo, a mi particularmente los cementerios me gustan, me siento en paz en ellos, me gusta pasear entre las tumbas leyendo las inscripciones y viendo las fechas.

Aquí además tiene el aliciente de buscar los checos famosos, como Alfons Mucha, Dvorak o Smetana. Las decoraciones son espectaculares en los panteones, es un lugar ideal para pasear mientras se escuchan las campanas de la Iglesia de San Pedro y San Pablo.

Malastrana - Petrin subir

La zona de Malá Strana es una zona ideal para pasear, con muchas tiendas elegantes, galerias de arte, souvenirs, cafes, bares, tabernas. Es una zona llena de palacios, edificios barrocos, muy cuidados muy decorados, con esculturas, mosaicos, todo muy cuidado. La calle Nerudova no se que es lo que tendrá, pero atrae a la gente, es algo magico. Hay que perderse como mínimo una tarde por las calles de Mala Strana. Es una zona con muchos parques y jardines, por una parte esta la isla de Kampa, la pequeña venecia como la llaman los praguenses, por otro lado esta el monte Petrin y sus jardines abancalados. Cruzando el puente de Carlos se llega al lado pequeño.

A la isla de Kampa, se forma por un brazo del Moldava, los checos la llaman la pequeña venecia, es un parque frecuentado por familias, cuando fuimos habia una exposición de fotografias y ahí captamos una de las imagenes con la que creo que se puede definir el sentido estetico y artistico que tienen los ciudadanos de Praga, era un matrimonio mayor, de más de 80 años, que estaba viendo las fotografias, iban los dos juntos con un andador cada uno, con grandes dificultades para desplazarse, y al llegar delante de una fotografia, se sentaban la admiraban y leian el texto, y luego hablaban de la foto, y se levantaban a ver la siguiente, me quede un rato mirandoles. ¿No son dignos de admiración?.
Por la calle mostenka, calle del puente, se llega a la Iglesia de San Nicolás de Malá Strana, no confundir con San Nicolás de Stare Mesto.

Es otra de las cosas que no hay que perderse de Praga. Es uno de los edificios más altos de Praga junto al Castillo y su cúpula se ve practicamente desde todos los lados. Es una construcción barroca, de mitad del siglo XVII después de la guerra de la montaña blanca, la caida de los husitas y la recatolificación de la ciudad, la mandaron construir los jesuitas. La torre es visitable. Aunque es una iglesia muy bonita por fuera, lo mejor se encuentra dentro. La entrada no es cara, vale unas 60kcs y admiten carnet de estudiante pero necesitas tener menos de 26 años, con lo cual, no pude ahorrarme unas preciosas coronas. La iglesia esta llena de marmol, el suelo es el original y esta muy desgastado, para construirla usaron los mejores materiales, mucho dorado y mármoles artificiales.

Es una de las iglesias que impresiona al visitante, yo a veces me imagino al ciudadano de Praga del siglo XVIII como se tenía que sentir la primera vez que entraba en esa iglesia para celebrar una misa. Por fuerza se volvía católico, entre el incienso, la música, y la belleza de la iglesia, debía salir flasheado. Me llamó mucho la atención la ausencia de vidrieras, había ventanas, pero con cristal normal, sin tintar, le pregunte a una amiga ¿te has fijado que no hay vidrieras? Y ella me dijo: mira a tu alrededor, no necesitan las vidrieras, no se echan de menos.

Tiene unos techos altisimos, con un enorme mural de Kracker, que ocupa más de 1500m2 de superficie, es impresionante, el motivo es la vida de San Nicolás y Santa Lucía, justo cuando acaba el mural se observa un órgano maravilloso. La decoración interior es de estilo barroco, muy recargada. Hay destacar sobre manera la cúpula de Iglesia, que se sujeta sobre cuatro pilares, donde están las estatuas de los cuatro padres de la iglesia oriental, San cirilo, Juan Zlatousty, Rehor Naziansky y Basilio Veliky, sobre ellos hay cuatro figuras de la virtud, la persipicacia, justicia, parsimonia y la generosidad, tambien de mármol, y mas arriba aun, junto a la corona de la cúpula hay ocho estatuas mas. En dos palabras Im Presionante. Otro sitio que es muy bonito cerca de la San Nicolás es la Iglesia de Santo Tomás, pero solo esta abierta al público durante la celebración de la misa. Muy cerca se encuentra el Palacio Wallenstein o Valdstejnky palac, es una fastuosa residencia mitad palacio mitad fotaleza, con unos jardines impresionantes, grandiosos.

La entrada al palacio solo es posible los fines de semana de 10 a 17 horas, merece la pena, es casi tan grande como el castillo, fue construido por el general Valdstejn, actualmente es la sede del parlamento checo.

En la sala de los caballos hay un mural fantastico, donde este personaje se refleja como el dios marte tirando de un carro. Es una buena visita.

Una señora siendo sacada por los servicios de emergencia checos tras haber sufrido un desmayo viendo al niño Jesus de Praga.

Yendo hacia el monte Petrin, en la calle de las carmelitas se encuentra la Iglesia de Santa María de la Victoria y el Niño Jesús de Praga, que tiene una historia curiosa. Se construyó como iglesia protestante, pero los Habsburgo con su contrarreforma la convirtieron en Iglesia Católica, el Gracioso Niño Jesús de Praga fue traido por una señora sevillana María Manrique, que se casó con un noble checo, Vrastislav Pernstejn, canciller de Bohemia.

Cuando la hija de ambos Polixena se casó con Guillermo de Rosenberg, su madre le regalo el Niño para que lo tuviera como dote. Esta al enviudar de su segundo marido Zdenek Lobkowitz donó a la iglesia la imagen y se retiro al castillo de Nelahozeves. Al parecer se le tiene mucha devoción al Niño, cuando fuimos a la iglesia había un grupo religioso de norteamericanos, cantando una misa, con los brazos abiertos en pleno extasís, yo pensaba que eso solo pasaba en las peliculas.

Justo al lado de la iglesia se encuentra el teleférico que sube hasta Petrin, se puede subir con el billete turisco de 72 horas de transporte. Nosotros no subimos por falta de tiempo, y estoy seguro que nos perdimos unas vistas muy bonitas.

En la parte alta de la colina hay una torre panoramica, tiene una altura de 60m. La hizo un grupo de ciudadanos praguense admirados con la torre eiffel, tiene 299 escalones y no hay ascensor.

El barrio del castillo o Hradcany Subir

Desde cualquier parte de Praga se observa el castillo, la catedral de San Vito, es una zona rica en palacios de fachadas suntuosas, casas barrocas y muchas cuestas. Es una amplia zona donde se puede pasear tranquilamente, observando los puestos de suovenirs y mirando las cosas desde otro punto de vista. En la parte norte del monte Petrin y al este del castillo se encuentra el Monasterio Strahov . El monasterio fue mandado a construir en el siglo XII por el príncipe Vladislao para los monjes de la orden premonstratense.

La orden, fundada en el siglo XII en Prémontré, Francia, por San Norberto, tenía amplia influencia en la Europa de la Edad Media, especialmente en el terreno político y en la enseñanza. En el año 1627, al monasterio de Strahov, en Praga, fueron trasladados de Magdeburgo, Alemania, los restos mortales de San Norberto, por lo que el monasterio adquirió gran fama. Entrando por la puerta de la entrada principal, de estilo barroco, obra del arquitecto italiano Antonio Lurago, se llega a un amplio patio. Este lo decora una columna de piedra con una estatua de San Norberto que data de la segunda mitad del siglo XVII. Atravesando el patio nos encontramos junto a la iglesia de la Asunción de la Virgen María, levantada en el siglo XII y posteriormente reconstruida varias veces. En la iglesia, con altares y decoraciones interiores que datan mayormente del siglo XVIII, descansan los restos mortales de San Norberto, fundador de la orden premonstratense. Hay también allí un órgano en el que tocaba el Mozart.

En la biblioteca del monasterio de Strahov hay más de 130 mil libros depositados en dos salas: la Sala Teológica, en cuyo centro hay dos enormes globos terrestres fabricados en los siglos XVII y XVIII; la Sala Filosófica, cuyo techo lo decora un hermoso fresco del siglo XVIII, que simboliza La lucha de la Humanidad por el conocimiento de la sabiduría auténtica. Junto al monasterio Strahov se encuentra la plaza de Loreto, con el monasterio del mismo nombre, Santurario de Loreto, El monasterio fue financiado por la Duquesa Benigna Katharina de Lobkowitz entre 1626 y 1631. El primer edificio que se construyó fue la casa blanca, situada en el centro del claustro.

Las 27 campanas del monasterio repican una cancioncilla muy pegadiza, que hace que se tenga una sensación de tranquilidad absoluta, es una armoniosa melodía en honor de la Virgen María. La atmosfera del interior es de gran recogimiento. El tesoro es digno de ser mencionado, la custidia, tiene unos 6300 diamantes y esta hecha de oro mazizo. Bajando por la calle Lorentaska se llegan a una serie de palacios que serian dignos de mención en cualquier otra ciudad pero en Praga casi pasan desapercibidos por la cantidad de palacios que hay, si ves uno bonito, justo al lado hay otro mas maravilloso y mucho mas adornado.

Yo recomiendo bajar desde Loreto por la calle Novy Svet, o Nuevo Mundo, (recuerdan la sinfonia del nuevo mundo de Dvorak), es una zona tradicional donde han vivido muchos de los intelectuales checos, es muy pintoresco. Por ahí se llega a Hradcanské Námestí, una plaza que voy a definir con dos palabras, "im-prezionante" es el acceso al castillo. Radio checa nos ofrece una visita virtual a la plaza. El palacio Arzobispal o arcibiskupský palác, es una construcción renacentista, transformada posteriormente en edificio barroco, con una fachada rococcó.

Sobre la puerta en el timpano se puede observar el escudo del Principe A. Prichovsky, que mandó construir el palacio, justo encima hay una serie de esculturas de Platzer. Actualmente es sede del arzobispado en Praga. Junto a el, se encuentra el Palacio Schwarzenberg, que es un museo de historia militar, es un edificio renancentista de lineas rectas, se le reconoce facilmente por el esgrafiado en su fachada que simula un almohadillado en punta de diamante.

Cierra la plaza el palacio Sternberg que es sede de la galeria nacional tiene obras de pintores italianos, alemanes, holandeses, franceses de caracter barroco. El castillo de Praga, esta formado por cuatro patios y una calle, desde la que se accede a la callejuela de oro. Yo os recomiendo que paseis de visitar todo el castillo, y solo entreis en la catedral de San Vito y en la callejuela de oro, comprando entradas individuales para esas dos cosas. La entrada a San Vito vale 100 ck, unos 4 euros pero merece la pena pagarlos.

En la puerta principal, la que da acceso al primer patio, se encuentra una verja, flanqueada por dos gigantes obras de Platzer, debajo de ellos, hay dos soldados que se pasan toda una hora, de pie, sin moverse, esperando a que el típico turista se haga la foto tonta. Yo si fuera un soldado de estos tendría tentaciones de darle un culetazo a mas de un turista, pero deben de estar bien aleccionados.

Los cambios de guardia son interesantes y se producen todas las horas en punto desde las 5 de la mañana. En el lado contrario del castillo tambien hay dos soldados, tambien se produce el cambio de guardia, y hay muchos menos turistas siendo las fotos mejores, aunque la puerta es menos espectacular. Tras los gigantes se encuentra el primer patio o patio de honor. Al segundo patio se accede a través de la puerta Matias, ahí hay una tienda de souvenirs, muy cara, y una escalera de estilo roccocó que da acceso a la Sala española, y la galeria Rodolfo II que tienen una espectacular obra artistica. En el segundo patio, hay tres fuentes y una capilla donde se compran los tickets de entrada, además hay una oficina de cambio de moneda, que son unos estafadores, y se pueden alquilar tambien audioguias para todo el castillo.

Bajo la sala Española se encuentra la galeria del castillo, que ofrece la muestra de la pinacoteca de los Habsburgo, y las caballerizas.

En el tercer patio se encuentra La catedral de San Vito es una de las cosas que más me gustó de Praga. No se encuentra bajo administración del castillo, con lo cual no se puede comprar el ticket en las oficinas del castillo, sino que se vende dentro de la catedral. Justo enfrente hay un servicio de contratación de guias y audioguias, que no son excesivamente caros. La historia de la catedral comenzó en 926 cuando el Rey Wenceslao hizo erigir en ese lugar la rotonda de San Vito, un siglo más tarde se levantó una basílica románica. El Rey Carlos IV, siendo aun principe llamo a un arquitecto frances M. d´Arras, para que construyera alli una catedral al estilo de las francesas de Tolosa y Narbona. A su muerte la obra la continuo Peter Parler, que le dió un inconfundible sello alemán. Los dos maestros arquitectos estan enterrados dentro de la catedral. La catedral no fue acabada hasta 1929, mil años después de la muerte de San Wenceslao. La fachada de la catedral esta situada entre dos torres gemelas, es claramente neogótica, esta muy ornamentada, y tiene un roseton impresionante, llamado Roseton Kysela, que contiene episodios de la creación. La puerta sur está rematada en su exterior con un mosaico del siglo XIV, que representa el juicio final, y las efigies de Carlos IV y su mujer Isabel de Pomerania.

El monumental interior, impresiona por sus dimensiones tiene más de 120 metros de longitud, 60 de ancho y y 33 de áltura en la nave principal. El interior esta dividido en tres naves, con las tipicas bóvedas de cruceria. Toda la catedral es grandiosa maginifica, recubierta de encanto por donde se mire. Se entra por la puerta izquierda de la fachada principla, justo detras se encuentran una serie de capillas, la de Santa Ines y la nueva capilla arzobispal. Justo al lado se encuentran unas cristaleras hechas por Alfons Mucha, maximo representante del Art Nouveau en la republica checa, todo un descubrimiento para mi, pero no es lo unico actual que tiene la Catedral de San Vito justo a su lado se encuentra una capillade Bilek con un cristo que a mi parecer no pega nada con el resto, por lo innovador.

Siguiendo en dirección al altar mayor se encuentran unos relieves que cuentan la destrucción de las esculturas de la catedral por parte de los husitas, y el Sepulcro del Cardenal Schwazenberg, hecho en plata. En el otro lado esta el sepulcro de San Juan de Nepomuceno, hecho tambien en plata, el santo este tiene una historia curiosa, los checos le tienen mucha devoción. Dicen que era el confesor de la Reina y el Rey le exigió que le contase los secretos de esta, al negarse San Juan de Nepomuceno, fue torturado hasta la muerte y su cadáver tirado al rio, cuando lo encontraron en los guantes, en vez de dedos tenía huesos de pato. Más tarde su cadáver fue de nuevo exhumado y encontraron incorrupta la lengua, dicen que es debido a que no "No habló".

Frente a esta escultura se encuentra el oratorio real, desde donde Carlos IV rezaba, este oratorio estaba conectado mediante un pasadizo al Palacio Real, así el Rey evitaba miradas indiscretas cuando quería orar. Cerca se encuentra la capilla de San Wesceslao, es el Santo Patrón de la República Checa, fue el primer Rey que se convirtió al católicismo, en la capilla bajo custodia de siete hombres nobles se encuentran las joyas de la corona de Bohemia, dice la leyenda que aquél que se atreva a ponerse la corona de San Wenceslao, sin merecerlo, muere en menos de un año, el último en cometer tal osadia fue R. Heydrich, protector de Hitler para Bohemia y Moravia, murió victima de un atentado.

Las paredes estan cubiertas de piedras preciosas y hay frescos que reflejan la vida del Santo, además en una de las paredes estan pintados Carlos IV e Isabel de Pomerania. Junto a la capilla se encuentra la entrada a la Gran Torre, tiene unas vistas magnificas y yo recomiendo que subais, pero solo si estais bien entrenados y no sois claustrofóbicos, la escalera es de caracol y un poco angosta, además sube y baja gente continuamente con lo cual la subida se hace un poco pesada, los escalones son tan estrechos que no hay sitio para parar a descansar, arriba hay mapas que te indican que es lo que estas viendo, la verdad es que es muy chulo.

Junto a la salida, se encuentra el altar de Santa Ludmila, abuela de San Wenceslao, la leyenda dice que su nuera la asesinó ahorcandola con un pañuelo, porque se había hecho cristiana e intentaba inculcar esta religión a su nieto el futuro San Wenceslao. Cerca de la catedral se encuentra el Palacio Real sede de la presidencia de la Republica Checa, y justo al lado se encuentra el antiguo palacio Real, que es visitable, tiene un par de estancias chulas, pero después de San Vito, no merece mucho la pena. En la parte trasera de la catedral se encuentra la Basílica de San Jorge, de estilo romanico, es la basilica mas antigua de toda Bohemia, justo al lado se encuentra el convento del mismo nombre que posee una gran colección de obras y es parte de la galeria nacional.

La Calleja de Oro es una calle con casas diminutas hechas para la guarnición que protegia el castillo, alguans casas no tienen ni 11 metros cuadrados son muy pequeñas, con techos muy bajos, en la casa 17 vivió durante un tiempo Frank Kafka, ahora esta lleno de puestos de souvenirs para turistas.

Supongo que me habre dejado muchas cosas de Praga, para mi es un sueño, y espero volver algún día.

Estambul

2006-08-28T16:50:00.000+02:00

Estambul es una ciudad que desde hace siglos ha fascinado a los españoles.

Fuimos a Estambul en septiembre del 2004, salimos un grupo de amigos desde Madrid, aprovechamos la noche del domingo para dar una vuelta y tomar algo por Madrid, una ciudad fascinante que te permite conocer a personajes muy interesantes como a Toni Genil. Lo vimos en un bar en la puerta del Sol y como no pudo ser de otra forma nos hicimos una foto con él.

Estuvimos en el Hotel Prince que está bien situado, junto a la muralla de Topkapi y a un paso de Santa Sofia y la Mezquita Azul.

Lo primero que visitamos fue la Cisterna de Yerebatan (Yerebatan Sarayi), recuerdo que era preferible pagar la entrada en liras turcas que en euros, salía sensiblemente más barato. La cisterna era un depósito de agua potable, que los bizantinos construyeron para abastecer la ciudad. La mandó construir el Emperador Justiniano en 532 y posee 336 columnas, dos de las cuales se apoyan en bases con forma de cabeza de medusa. Hay otras que tienen unos relieves con forma de lágrimas, cuentan que los esclavos las esculpían cada vez que moría uno de sus compañeros a causa de los trabajos.

Columna con lágrimas y base de la columna con forma de medusa.

A la salida de la cisterna nos fuimos a ver el Milion, un mojón apartir del cual se median las distancias en el antiguo imperio de bizancio, no tiene especial interés pero esta justo encima de la cisterna Yerebatan y de camino a la zona comercial de Sultanahmet.

No es nada es nada del otro mundo, pero merece la pena verlo, es como el kilómetro cero en la puerta del sol, pero a lo grande como lo hacían todo los bizantinos. Junto al Milion hay un cementerio de ciudadanos notables incluidos varios sultanes. Aquí, sólo están las tumbas revestidas de alfombras, la entrada es gratuíta. Solamente se solicita un donativo. Es curioso de ver. Hay que entrar con las piernas cubiertas y las mujeres con un velo sobre el pelo. En las mezquitas y la mayoría de los sitios con cáracter religioso hay que descalzarse para entrar y las mujeres deben cubrirse la cabeza con un velo o pañuelo. Es recomendable por higiene ir con calcetines. Las mezquitas tienen cajas con telas que sirven para cubrirse las piernas y tambien para taparse el pelo, es preferible no tener que usarlos, pero si no tienes nada mejor, siempre sirven para salir del apuro.

Nuestra siguiente parada en la visita fue la mezquita azul, que está justo en frente de la Basílica de Santa Sofia. Están separadas por el parque de Sultanahmet, que es un sitio ideal donde el viajero puede descansar en sus bancos y tomarse algo tranquilamente mientras repone fuerzas para continuar.

La mezquita azul o mezquita del Sultan Amhet se construyó entre 1606 y 1616 por orden del Sultán Amhet, de ahí su nombre. El Sultán quería hacer una mezquita que rivalizase con la Basílica de Santa Sofía situada en la explanada de en frente, edificada por otro gran gobernante de Constantinopla, el Emperador Justiniano; para ello el Sultán no reparó en gastos, mando traer los mejores azulejos de Iznik, las mejores alfombras de las fábricas de tapices del Sultán, lámparas de aceite suntuosas. Se llegó a instalar hasta 260 ventales con vidrieras de colores. Seguramente una de las cosas que más problemas causó al Sultán fue su empeño de poner seis alminares a la nueva mezquita, solamente la mezquita Santa de la Meca poseía tal cantidad de minaretes. Para subsanar este sacrilegio el Sultán tuvo que sufragar la construcción de otro alminar en la Meca. Las finanzas del Estado quedaron seriamente dañadas después de la construcción de la mezquita azul.

La puerta principal está situada frente al hipódromo pero por ella sólo pueden entrar los fieles musulmanes, los turistas acceden por una puerta situada al sur, y la salida se realiza por la parte norte. En la entrada hay mogollón de guías que se ofrecen para contar los mayores secretos de la mezquita a cambio de un módico precio. Nosotros no contratamos a nadie. Lo primero que se observa nada más entrar, es una especie de fuente de abluciones en el centro de un claustro. La fuente servía para que la higiene de los fieles antes de entrar a las oraciones. El interior de la mezquita impresiona mucho.

La Cúpula de la mezquita l es impresionante con unos tonos de azul y oro muy brillantes. La cúpula esta sostenida por cuatro enormes pilares que no alcanzan la solución constructiva de la Cúpula de Santa Sofía.

La mezquita es un sitio de obligada vista para los turistas que van a Estambul.

El siguiente sitio que visitamos fue la Basílica de Santa Sofía (Aya Sofya o Hagia Sophia). Personalemente fue el sitio que más me gustó de todo Estambul junto con la Iglesia de San Salvador en Chora.

Santa Sofía se construyó en el año 532, por el Emperador Justiniano, que tanto dolor de cabeza causa a los estudiantes de derecho romano. Santa Sofía está recubierta por mampostería de color rojizo por fuera, tiene cuatro alminares que son de época otomana. Por fuera parece un mazacote, es muy maziza, da sensación de ser un edificio muy pesado, poco elegante, nada esbelta, pero una vez se entra en la nave principal la imagen que se recibe es completamente distinta.

La imponente cúpula parece estar suspendida en las alturas, como un espejo terreno del cielo. Una corona de 4o ventanas deja pasar la luz solar al interior tan acertadamente, que se intensifica todavía más la sensación de ingravidez. Este efecto lo lograrón los arquitectos Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto haciendo que la cúpula principal se apoyase en otras semiesferas, y desplazando a las naves laterales los imponentes pilares que soportan el peso de la cúpula, logrando de esta forma una nave central gigantesca y despejada. Este planteamiento arquitectónico fue revolucionario en su época.

Veinte años después de su construcción varios movimientos sísmicos agrietaron la cúpula y terminó derrumbándose, el Emperador Justiniano encargó la reconstrucción al sobrino de Isidoro de Mileto, este para evitar nuevos derrumbes, reforzó los contrafuertes exteriores y mandó hacer ladrillos menos pesados. Así la cúpula se ha conservado durante casi 1500 años.

Para entrar hay que sacar un ticket. Las agencias ofrecen visitas guiadas, pero tampoco creo que merezcan la pena. El precio de la entrada nos costó unos 10.000.000 de liras turcas. La verdad es que el precio asusta, pero en euros vienen a ser unos 5,50€. Ahora han cambiado la moneda, de forma que 1.000.000 de liras viejas vienen a suponer 1 lira nueva, con lo cual imagino que la entrada actualmente vendrá a costar 10Liras turcas.

Al entrar por la puerta del Emperador lo primero que llama la atención al visitante son los mosaicos bizantinos, el enorme pantocrator una de las imagenes más conocidas del arte bizantino. Mi amiga Elena quedó fascinada, dice, que hay que carecer de sensibilidad para no darse cuenta de lo especial que es. La imagen da la sensación de que te esta mirando desde cualquier punto en el que te situes. Es un mosaico de tamaño monumental que representa a Cristo en el trono entre la Virgen María y san Juan Bautista. Los detalles de la cara y de la figura están creados con gran realismo mediante minúsculas teselas de vidrio y mármol de brillantes colores sobre fondo de oro. Este mosaico data de finales del siglo XIII.

En la galería se encuentra un retrato imperial del emperador Alejandro (912-913), la emperatriz Zoe con su tercer marido, Constantino Monómaco (siglo XI) y el emperador Juan II con la emperatriz Irene (siglo XII).

En el vestíbulo sur se encuentra un bello mosaico de Justiniano I presentando la Basilica de Santa Sofia a una Virgen con Niño en el trono, y a su derecha está Constantino I ofreciendo la ciudad de Constantinopla a la Virgen.

Todos los techos de la Basilica de Santa Sofia estaban llenos de mosaicos hechos con pequeñas teselas de mármol y oro. Los otomanos taparon las imagenes con figuras geométricas de gran belleza. Ahora estan restaurando los mosaicos, y estan sacando a la luz algunos. La verdad es que es una pena que no se dedique mayor presupuesto para el mantenimiento de la basilica.

Las galerias estan totalmente recubiertas de figuras geómetricas hechas por los otomanos para tapar los mosaicos.

Aunque los mosaicos, las galerias, las vidrieras son impresionantes, lo que siempre ha llamado la atención es la cúpula de Santa Sofia, se sujeta sobre cuatro pechinas, que descansan sobre otras semicúpulas, dando la sensación de ingravidez, esta sensación aumenta por la corona de 40 ventanas que posee. La verdad es que muy curioso el contraste que produce la rica ornamentación del interior con la sobriedad del exterior.

Hay que destacar en el interior, en la nave izquierda de la puerta Imperial se alza la columna que llora, la columna esta agujereada y revestida de cobre. Según la leyenda hay que meter el dedo dentro y dar una vuelta de 360º, si el dedo sale mojado el deseo pedido se cumplirá.

En la parte exterior de Santa Sofia existen tres mausoleos en los que encontraron su último reposo los sultanes Mehmet III, Selim II y Murat III, y una fuente de abluciones.

Frente a la Mezquita azul se encuentra el Hipódromo o At meydani, que era el lugar donde los romanos celebraban las carreras de carros y fue el centro de la vida de bizancio durante mucho tiempo. Las carreras de cuádrigas, eran sumamente importantes, había dos equipos y cada facción de la ciudad apoyaba a un equipo, tenía un aforo de unas 100.000 personas. El palco imperial comunicaba directamente con palacio y sus instalaciones llegaban hasta el Mar de Mármara. En la parte norte del hipódromo se encuentra la fuetne del emperador Guillermo, que el emperador, le regaló a la ciudad con motivo de una de sus visitas.

Justo detras de la fuente, se encuentran tres columnas, la primera de ellas es el Obelisco de Teodosio, una impresionante piedra de granito esculpida en Egipto hacia el 1500 Ac, erigido en heliópolis, para conmemorar las victorias del emperador Tutmosis III. El emperador bizantino Teodosio hizo que lo transportaran hacia Constantinopla en 390.

Al sur del obelisco apenas sobresale una extraña columna en espiral que emerge del suelo, se dice que en el pasado estaba coronado por tres cabezas de serpientes, y se realizó para conmemorar la victoria de la Confederación Helenica sobre los persas, estuvo instalada frente al templo de Apolo en Delfos, hasta que Constantino el Grande la hizó traer en 330 DC

La ultima columna, pero no la menos importante es un gran obelisco de piedra sin tallar que se encuentra en el extremo sur del Hipódromo, y todo lo que se sabe es que estaba recubierta de placas de bronce que fueron saqueadas durante la Cuarta Cruzada.

Se dice quehabía una cuarta columna coronada por cuatro caballos de bronce, pero que fue llevada a Venecía como otrofeo de guerra tras la Cuarta Cruzada. Cerca del Hipódromo se encuentra la Pequeña Santa Sofía o Küçük Aya Sofya Camii, hacía el sur, se llega andando en unos 10 minutos, nosotros tardamos un poco de tiempo por que nos paramos en un taller de un caligrafista, que estaba haciendo autenticas obras de arte, y le compramos unjuego de bailarines derviches, al módico precio de 20 millones de liras turcas, unos 12 euros, creo recordar que ni regateamos por que nos pareció un precio muy justo.

Después de nuestro entretenimiento llegamos a la pequeña Santa Sofia que estaba cerrada por obras, ¡Ya era hora de que restaurasen algo!!!! Con lo cual lo único que tengo de esa mezquita son referencias de otros viajeros, puesto que no viene en todas las guias, y alguna foto que he contrado en internet.

La "Pequeña Santa Sofía" o Kücük Ayasofhia Camii, es el mas antiguo centro religioso de la ciudad, en origen iglesia bizantina erigida por Antemio de Tralles por encargo del Emperador Justiniano, estando presente su anagrama sobre los pilares, y su nombre, el de su esposa Teodora, así como el de San Sergio (patrono original de la iglesia), en los versos en griego sobre la cornisa primera.

Al día siguiente fuimos a ver el PALACIO DE TOPKAPI o TOPKAPI SARAYI, que esta situado muy cerca de donde teniamos el hotel, abre todos los días excepto los martes, de 9 de la mañana hasta 19 horas, la visita minima creo que debe ser de medio día. El precio era caro, costaba sobre unos 20millones de liras turcas, y había que pagar la entrada al harem aparte, yo creo que es recomendable la entrada al harem. Respecto a los planos de Palacio, he encontrado dos en la web de turquiareal, el que más me gusta a mi es el aereo.

El palacio fue construido por el Sultán Mehmet II, el conquistador de Constantinopla, que rechazó el antiguo palacio del emperador bizantino e hizo edificar el Topkapi. Eligió como emplazamiento un lugar unico, en el extremo de la península de constantinopla, redeada por el mar de Mármara y por el Cuerno de Oro. Es un gran complejo que llegó a albergar a más de 5.000 personas, pero no tiene el explendor de los palacios de estilo europeo, es más bien un conglomerado de construcciones, de una o dos plantas, que llama mucho más la atención por sus filigranas, sus azulejos que por su grandiosidad. El último Sultan que vivió allí fue Mahmut II, los siguientes sultanes prefirieron vivir en palacios más europeos como Dolmabahçe y Yildiz, junto al Bósforo. En Occidente este palacio era conocido como Palacio del Serrallo, e inspiró la ópera de Mozart, "el rapto del Serrallo".

Topkapi esta dividido en cuatro patios. El primero, de libre acceso, se llega por la "Puerta Imperial", y fue la base de los jenizaros. Justo al lado de la puerta, se encuentra la iglesia de santa irene que fue usada como armería, procede del siglo VII. Actualmente es un lugar donde se organizan conciertos. Al final del primer patico, se encuentra la "Puerta de la Paz", y es donde empieza el museo propiamente dicho.

Croacia

2006-07-26T20:02:00.000+02:00

Islas paradisíacas de aguas transparentes, campos de lavanda, calles adoquinadas y en cuesta y un montón de ciudades catalogadas patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Así describiría Croacia.

Teniendo en cuenta que ha sido un país que ha sido objetivo de una guerra muy reciente, se ha recuperado con una sorprendente rapidez. Su población no llega a los 5 millones de habitantes y aunque actualmente está atrayendo mucho turismo, sus hoteles todavía no disponen de muchas comodidades, al menos los de 3 estrellas.

Nuestro tour comenzó en Rijeka que está situado al norte del país. Recorrimos toda la costa croata desde el norte al sur donde visitamos Dubrovnik. Visitamos un montón de ciudades, Pula, Isla de Cres, Zadar, Sibenik, Krka, Trogir, Split, Isla de Hvar, Isla de Korkula, Ston, Dubrovnik y Sipan.

Nos alojábamos en hoteles de 3 estrellas y aunque limpios, muchos de ellos no tenían ni ascensor. Eso sí, todos estaban justo enfrente del mar. Se agradecía el poder pegarte un bañito después de la jornada de turismo. Supongo que con los años irán mejorándose las infraestructuras.

Si algo he echado de menos en este viaje es poder disfrutar de la verdadera comida croata y de haber conocido a la gente local y sus costumbres. Estuvimos a punto de alquilar un coche y recorrer la isla por nuestra cuenta pero, bendito trabajo, tuvimos que contratar un tour de estos que te lo dan todo organizado y de los que no hay día que te levanten después de las 7 de la mañana.

Habíamos oído hablar de habitaciones de familias que ofrecían alojamiento “sobe” a precios más que razonables. Conforme íbamos recorriendo la costa, te encontrabas carteles por todo los sitios así que para aquellos que viajen por su cuenta, puede ser una buena opción para poder conocer desde cerca la gente autóctona. Desde 89 kunas que son unos 12 euros podéis alquilar este tipo de habitaciones. Podéis preguntar en las oficinas de turismo o preguntar en las casas directamente.

Incluso si queréis hacer un recorrido por la costa en velero, los hay que son un auténtico lujo.

En cuanto a cómo llegar a Croacia, nosotras íbamos en vuelo chárter aunque existen numerosos transbordadores que unen ciudades italianas con croatas. Desde Italia, se puede coger un trasbordador que une Ancona con Split, y también desde Venecia. Esta opción suele salir más barata que el viaje directo desde España.

En Internet no hay muchas páginas en español, pero las mejores que yo encontré son Sobrecroacia.com y Adriatica.net

¿Sabíais que las corbatas son originarias de Croacia? Pues sí. Croacia está repleta de boutiques en las que se pueden conseguir corbatas con motivos originales croatas que vienen en un envoltorio artístico con las historia de la creación de las corbatas.

Isla Prisión, Zanzíbar

2006-07-26T19:16:00.000+02:00

Otra de las visitas obligadas cuando estás en Zanzíbar, es la visita a la Isla Prisión donde podréis dar de comer a las gigantescas tortugas que fueron importadas desde las islas Seychelles.

Si te gusta bucear, este es un buen sitio. La isla está rodeada por un arrecife de coral y tiene un playa de ensueño.

Aquí tenéis una foto cachonda de mí montada en una de las tortugas. Pobrecita!!!!!

Ciudad de Piedra, Zanzíbar

2006-07-26T18:41:00.000+02:00

La Ciudad de Piedra es la zona antigua de Zanzíbar. Fue declarada patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 2000. Se puede hacer una ruta a pie y visitar el Antiguo Fuerte, los baños persas y la Casa de las Maravillas, palacio que fue construido por un sultán y que en la actualidad hay un museo donde se puede ver todo lo relacionado con la cultura swahili. También puedes hacer una visita a lo que fue la casa de Freddy Mercury.

Si aún dispones tiempo visita el Africa House. Es un hotel donde puedes entrar a tomarte algo en su terraza y admirar las increíbles vistas.

Lo mejor de todo fue pasear por las calles y ver a los pequeñajos revoloteando detrás de nosotros pidiendo caramelos. También es un buen lugar para hacer algunas compras.

Una anécdota que os puedo contar de nuestro paseo por la Ciudad de Piedra es que a uno de los chicos que iba en nuestro grupo se le acercó una mujer con un niño y le pidió dinero por él. Quiero pensar que no se lo estaba vendiendo pero no sé...

Zanzíbar

2006-07-25T14:33:00.000+02:00

En Agosto del 2005 nos fuimos a Zanzíbar.

Todavía me sale una sonrisa al ver las fotos del viaje. Fui con mis hermanas y para las tres fue una semana estupenda gracias a la gente con la que coincidimos y a los chicos de la playa con los que hicimos las excursiones. Desde aquí les mando un saludo.

Nuestro primer contacto con Zanzíbar fue desde el avión cuando el piloto nos dijo que estábamos sobrevolando el Kilimanjaro. Qué pasada. Por suerte las foto salió de maravilla. Os la podré más adelante cuando solucione unos problemas técnicos que estoy teniendo con las fotos.

Nuestra llegada al aeropuerto fue surrealista. La cuota que hay que pagar a la entrada ha subido. Ahora cuesta 50 euros. No hay cintas transportadoras de maletas. Los zanzibaríes las van sacando y cada cuál se las apaña para coger la suya. Uno de los españoles que viajaba con nosotros tuvo que ponerse a gritar los nombres que venían en las maletas para intentar despejar un poco el asunto. Menudo lío se formó. Salimos del aeropuerto y nos dirigimos al "mostrador" de Iberojet. Os aconsejo que llevéis dólares sueltos para las propinas porque en el momento en el que sales del aeropuerto te rodean los zanzibaríes para cogerte la maleta y todos quieren propina. Nos montamos en un autobús en dirección al hotel. El hotel Sea Club Kiwengwa está bien pero desde luego no es un hotel clase turista superior.

La recepción está muy bien pero las habitaciones dejan mucho que desear. En recepción te proporcionan las toallas de playa aunque algunas están deshilachadas. Esa misma mañana fuimos a la playa a pegarnos un baño y a contactar con los chicos de la playa para hacer las excursiones.

Habíamos leído en muchos foros que eran muy majos y de fiar. Confirmo esta opinión. Hay varios grupos de chicos que hacen las excursiones pero nosotros contactamos con Chiquito, Karembeu, Bingo y Pocholo (este último estaba enfermo y apenas tuvimos contacto con él) que trabajan juntos.

Iberojet intentará que hagáis excursiones con ellos diciéndoos cosas como que los chicos de la playa no son de fiar, que no tienen los papeles en regla, etc. Nada más lejos de la realidad. Gracias a ellos, hemos pasado una semana inolvidable y no hemos tenido ningún problema. La excursiones con ellos son divertidísimas y más baratas que las de Iberojet. Os recomiendo que hagáis todas, el tour a la ciudad de piedra, el tour de las especias, la visita a la isla Prisión, etc., porque cada una de ellas tienen algo de especial. Nos quedamos impresionadas con los chicos de la playa. Es increíble como hablan español y la curiosidad que tienen por nuestro país. Los españoles tan sólo llevan 5 años yendo a Zanzíbar y es que se lo saben todo sobre España. Tengo que hacer especial mención a Chiquito con el que nos echamos unas risas... Nos lo pasábamos tan bien que ni siquiera nos importaba donde nos llevaban. Nos montábamos en el autobús y le decíamos "¿Chiquito, hoy dónde nos llevas? "Más gracioso y buena gente...Era tal el buen rollo que el último día el grupito de españoles que hacíamos las excursiones estábamos invitando a los tres a nuestras casas. El viernes, los chicos españoles montaron un partido de fútbol con los chicos de la playa y del poblado que hay al lado del hotel.

Pidieron permiso a la gente del hotel para montar las porterías en la playa y les dijeron que sí pero que si tenían algún accidente, el seguro no respondería. Menudos idiotas. Al ver el éxito que había tenido el partido (toda la gente que había en la playa lo estaba viendo y animando) los del hotel propusieron montar otro partido con los italianos y los españoles contestaron que como no les iba a cubrir el seguro que no jugaban.

El último día, el grupito de españoles que solíamos hacer las excursiones juntamos todas las medicinas que llevábamos y se las dimos a Chiquito, Karembeu y Bingo. Creo que todos los echaremos de menos. Podría contar miles de anécdotas a cuál más divertida pero no quiero extenderme. No dudéis en visitar Zanzíbar. Sólo por su gente vale la pena.

Tokio, Japón

2006-07-23T00:04:00.000+02:00

Tokio es otra historia. Nunca había visto una ciudad tan grande como ésta. Impresionante es poco. Sólo estuvimos cuatro días pero suficiente para darnos cuenta de que no íbamos a ver ni la mitad de lo que nos gustaría. Para haceros una idea, es una ciudad con más de 12.527.115 Se dice pronto ¿verdad?

Nos alojamos en un pequeño hotel familiar de lo más agradable y que os recomiendo, el Hotel Kitcho. Nos costó muy barato, unos 30 euros por persona la noche y estamba muy céntrico. Escogimos las habitaciones estilo japonés donde duermes con futones en el suelo. Muy cómodo por cierto.

El primer sitio que fuimos a visitar fue el distrito de Ginza que por compararlo con algo, si es que se puede, podría decir que es algo entre la 5ª Avenida de N.Y. y Times Square. Está repleto de galerías de arte, boutiques, resturantes, clubs nocturnos, etc. Uno de los edificios a los que os recomiendo que entréis es el edificio Sony donde podréis encontrar lo último de lo último. Y, por favor, entrar a los baños. Alucinante. El váter tiene botoncitos para todo. Te hace falta un manual de instrucciones para saber cómo funcionan. Tiene chorritos de agua caliente, secador, otro botoncito que simula un ruido para que nadie escuche cómo haces tus necesidades. Es de risa.

En esta zona también podréis encontrar el teatro japonés Kabuki.

Dentro tiene una tienda donde podréis encontrar souvenirs a precios más que razonables.

Otra de los edificios dignos de admirar es el de Apple. Nosotras estuvimos en la época de la apertura y no veas la cola que había para entrar. Para que os hagáis una idea de cómo es Ginza, aquí tenéis un video.

Otra de las zonas que no os podéis perder es la de Shibuya. Es una zona con mucha gente joven, y con mucha vida nocturna. Si queréis ver a japos con verdaderas pintas raras, éste es el lugar indicado. Al parecer, todo el mundo queda en la famosa estatua del perro.

Si visitáis Shibuya en domingo, acercaos al parque Yoyogui. Ponen un mercadillo enorme de ropa de segunda mano, la gente se disfraza... un verdadero espectáculo.

El Palacio Imperial es una zona preciosa para dar un paseo y admirar a los japoneses con sus paraguas para protegerse del sol. Lo que son las cosas. Los españoles nos podemos pasar horas tumbados bajo el sol y los japoneses utilizan paraguas porque no lo quieren ni ver.

Akibara es el lugar de las tiendas de electrónica. Para los apasionados de la electrónica, no dudéis en visitarlo.

Otra zona impresionante donde están los edificios interminables es Shinjuku. Hay rascacielos de hasta 56 plantas. Casi todos están abiertos al público y son gratuitos así que aprovechar. Cualquiera de ellos vale la pena.

Si queréis salir de marcha, daos una vuelta por Roppongi, es lugar por excelencia donde se reúnen los extranjeros.

Al norte de la ciudad, se encuentra el parque Ueno que es la zona donde se encuentran los museos.

Otra cosa que no os podéis perder es la Torre de Tokio, que imita a la Torre Eiffel aunque más alta. Vale la pena subir. Las vistas son impresionantes.

Os recomiendo que toméis el monorrail y visitéis el edificio Fuji Terebi, la cadena de televisión que se encuentra en la zona de Odaiba que es un isla en la bahía de Tokio.

También hay una réplica de la Estatua de la Libertad aunque algo más pequeña.

Trenes en Japón

2006-07-22T22:31:00.000+02:00

En Japón tienen un sistema de trenes que funciona de maravilla. Son puntuales, limpios y carísimos. La compañía por excelencia es la JR (Japan Railways). Existe la posibilidad de comprar un Japan Rail Pass pero sólo puedes hacerlo desde fuera de Japón.

Nosotras compramos los billetes una vez allí y os aseguro que fue toda una odisea hacernos entender. Tardamos alrededor de una hora en sacar un billete Osaka- Tokio y Osaka-Kioto-Nara.

A los trenes de alta velocidad se les llaman Shinkansen y hay de varios tipos, Asama, Hayate, Hikari, Kodama, Nozomi, Toki, Tanigawa, Tsubasa y Yamabiko. Nozomi es el Shinkansen más rápido. Nosotras tomamos este último de Osaka a Tokio. En ciertos tramos puede llegar a alcanzar más de 300 Km por hora y con un poco de suerte se puede llegar a ver el monte Fuji.

Nuestro viaje a Tokio fue muy bien el problema a la vuelta cuando rebusco en mi bolso y me doy cuenta de que no tenía el billete de vuelta. Casi me da algo. Por suerte había pagado con tarjeta de crédito y tenía el justificante de pago. El sistema no es igual que en España. Un billete enorme y sólo uno. En Japón tienes dos, uno para pasar el torno y otro para dárselo al interventor una vez en el tren.

Voy a información del pasajero e intento explicarles lo que me había pasado. ¿Es que me entendían? Yo cuando me pongo nerviosa hablo muy deprisa y en inglés me pasa lo mismo así que no había Dios quien me entendiera. Por suerte en la cola había un chico de aspecto occidental que estaba hablando japonés. Resulto ser un italiano que además de hablar en inglés hablaba japonés. El chico les explicó lo que nos pasaba y nos solucionó el problema. Me hicieron otro billete y pude volver a Osaka.

A veces me pregunto si esto mismo le pasa a un extranjero en España qué habría pasado.

El metro es otra historia. Es desproporcionado y hay más de una compañía. Es toda una odisea el intentar hacerte con ellos. Las dos compañías más importantes son: JR y Tokyo Metro. La primera es con la que te puedes mover por la ciudad para ver los sitios más importantes. En el mapa del metro verás que las estaciones van por colores y que al lado de cada una de ellas hay un precio que es el que tienes que pagar. Si te equivocas, hay unas máquinas que te permitirán pagar lo que se llama en inglés un "fare adjustment " un ajuste precio. Guárdate el ticket una vez pases por los tornos porque cuando salgas tendrás que volverlo a introducir.

No pienses que el metro es como aquí. Los vagones están muy nuevos y limpios. Esto es algo que me sorprendió, la limpieza de las ciudades que parece como si las hubieran recién encerado. Otra cosa curiosa es que hacen cola para entrar, el primero que llega ese entra y no se cuela ni Dios.

En horas puntas, es tal la aglomeración que hay vagones especiales para sólo para mujeres. Sí, es cierto. Para evitar ciertos tocamientos por parte de algunos.

Aquí puedes ver un mapa del metro de Tokio. Impresiona ¿verdad?

Nara, Japón

2006-07-19T22:13:00.000+02:00

Desde Kioto viajamos a Nara. Está a tan solo media hora en tren y con un día es suficiente para visitar este lugar.

Lo primero que se aprecia al bajar del tren es el parque de ciervos, el Nara-koen. Son animalitos que están muy acostumbrados a los turistas y son totalmente inofensivos. Si les dais una galletitas saladas que se llaman sembei se quedarán encantados. Se dice que los ciervos son mensajeros divinos.

En Nara, además del Parque de los Ciervos también conviene visitar una impresionante pagoda de 5 plantas que es la segunda más grande del país, la Kofuku-ji.

Otra de las cosas que nos podéis perder en Nara es el templo Sintoísta Kasuga Taisha. Los templos sintoístas los diferenciaréis del resto porque tienen la peculiaridad de ser de color naranja. Este templo tiene unas linternas preciosas dignas de admirar.

En el templo de Todai podréis ver el gran Buda de Nara, que es el segundo más grande de Japón. Impresionante.

Gastronomía japonesa: Sushi

2006-07-19T21:44:00.000+02:00

No os hartaréis de Sushi. La mejor anécdota que os puedo contar en torno al Sushi es que después de pegarnos la caminata del siglo viendo templos y más templos en Kioto, estábamos tan agotadas que sólo queríamos encontrar un sitio cerca del hotel y comer. Sólo podíamos pensar en comer.

Entramos en un restaurante que tenía buena pinta y que al parecer era muy frecuentado por los japoneses. Vamos, que no estaban acostumbrados a los turistas. Pedimos la carta y para nuestra sorpresa sólo estaba en japonés. Para postre, la camarera tampoco hablaba inglés así que nos vimos en un pequeño apuro envuelto de muchas risas y más risas. Sólo entendíamos los precios así que señalamos lo primero que nos pareció y nos trajeron dos botellas de vino blanco.

De pronto, se nos encendió la luz y nos dimos cuenta de que sí sabíamos algo de japonés. Sabíamos decir sushi, tempura, sashimi, y poco más. Y al fin cenamos.

Os recomiendo que salgáis de los sitios turísticos porque es ahí cuando donde más experiencias podéis experimentar.

Otra de las noches, cenamos en un restaurante cuyo menú estaba expuesto en el escaparate pero no como los nuestros sino con los platos de comida de plástico en el escaparate.

Mi hermana Susi se empeñó en cenar allí y acertó. Probamos un cangrejo para chuparse los dedos.

Tiene buena pinta ehhh...

Mi hermana Carmen dando clases a mi hermana Susi sobre cómo utilizar los palillos. Al final del viaje ya éramos unas expertas.

Gastronomía japonesa: Carne de Kobe

2006-07-19T21:10:00.000+02:00

La carne de buey de Kobe está considerada la mejor carne del mundo. Ya que estáis en Japón, probadla porque en España se encuentra en muy pocos sitios y a precio de oro.

Al parecer, a estos buyes los cuidan como si fueran niños. Los alimentan con sake y cerveza lo que hace que la carne sea tierna y muy gustosa. A la alta cocina japonesa se la llama kaiseki. Vale la pena darse un homenaje si os lo podéis permitir. Nosotras probamos esta deliciosa carne en un restaurante de Kioto. Nos la preparó una cocinera vestida con el atuendo típico japonés, el kimono. Nos prepararon dos tipos de salsa para mezclarla con la carne, una con huevo crudo escalfado y otra de salsa de sésamo. No hagáis ascos a la primera porque no os vais a arrepentir. Qué ricooooo. Se deshacía en la boca. Un auténtico placer.

Kioto, Japón

2006-07-19T20:18:00.000+02:00

Me resultaría difícil decirme entre Tokio y Kioto. Kioto tiene algo especial que te cautiva. Fue la capital de Japón del 794 hasta 1868 y a pesar de tener 2 millones de habitantes, es una ciudad que cuando caminas por sus calles tienes la sensación de que estás paseando por las calles de un pueblecito.

Nos alojamos en un hotel europeo que encontramos por Internet, el hotel Gimmond. Hicimos la reserva por Internet y no tuvimos ningún problema. Resultó una buena elección. Estaba muy céntrico, apenas a 1 Km del centro.

El desayuno lo teníamos incluido. Podíamos optar por el desayuno americano o por el desayuno japonés. Nosotras solíamos desayunar al estilo americano pero una día probamos el japonés. Qué risas nos echamos. Las únicas europeas éramos nosotras. El desayuno consistía en arroz blanco, una sopa de algas y un poco de pescado, yo tomé salmón, a la plancha poco hecho, y por supuesto el té. Mira que nos gusta la comida japonesa. Pues bien, fue too much para nosotras. Acabamos tomando un café y unas tostadas en el bar de al lado.

Prepárate para caminar porque vas a acabar reventado. Un cosejo: lleva zapatos fáciles de quitar porque para entrar en los templos te tienes que descalzar.

El primer sitio que visitamos fue el área de Gion es el antiguo barrio de las Geishas. Conforme vas caminando por sus calles, te las puedes encontrar desplazándose a los lugares donde van a prestar sus servicios. En este barrio también podrás encontrar numerosas casas de té hechas de madera y bambú. Entra en una de estas casas porque la ceremonia del té es todo un espectáculo. También es un buen sitio para hacer compras. Yo compré un kimono precioso por encargo y a muy buen precio.

Hay un montón de templos a cual más impresionante pero el que más me gustó de todos fue el Pabellón de Oro.

Otro de los templos que no os podéis perder es el de Kiyomizudera (Templo del agua pura). Es un templo impresionante de madera que está situado al lado de un acantilado . Lo peculiar de este templo es que no se utilizó ni un solo clavo en su construcción. En la parte de abajo del templo, hay tres chorros de agua que aportan belleza, sabiduría y belleza. Todo el mundo hace colas para beber de ellos pero, según la tradición, sólo puedes hacerlo de uno de ellos así que a elegir se ha dicho.

Otra de las cosas que hicimos en Kioto a parte de ver templos y más templos, fue dar un paseo en un tren al que llaman Romantic Train desde el que se puede apreciar unas vistas impresionantes del río y de los senderos menos explorados por los turistas.

Una de las calles más céntricas de Kioto es la calle Kawaramachi. Es la gran zona comercial de Kioto donde puedes aprovechar para hacer algunas compras. Es esta calle encontrarás numerosas tiendas de videojuegos.

Japón

2006-07-17T20:27:00.000+02:00

Uno de mis viajes favoritos ha sido Japón. Me impresionó tanto el país como su gente. Estuvimos en Tokio, Kioto, Osaka y Nara de las que os hablaré más adelante. Si os gusta la comida japonesa (más os vale) vais a disfrutar como enanos.

A pesar de lo que la mayoría piensa, no sólo os recomiendo que comáis sushi porque tienen una carne (la de kobe) deliciosa.

Este viaje lo organizamos por nuestra cuenta. Mi hermana Carmen reservó el billete de avión por Internet y yo me encargué de los hoteles. Para que os hagáis una idea, el billete nos costó unos 800 euros y el precio de los hoteles fue un poco variado. El más caro fue el de Osaka, que costó 60 euros por persona la noche, el Kioto 45 y el de Tokio, un hotel familiar y muy acogedor sólo 35.

Puesto que no conocía ninguna de las ciudades que íbamos a visitar, cogí el mapa del metro para poder situarme y escoger así hoteles baratos y céntricos que nos permitieran movernos por la ciudad con relativa facilidad y que nos permitieran hacer la reserva por Internet.

Os recomiendo que os lancéis a la aventura y os vayáis por vuestra cuenta porque os va a salir mucho más barato.

Hay millones de páginas Webs donde podéis encontrar información. Sólo os recomiendo que os agenciéis con una buena guía y unos buenos zapatos porque no necesitáis más.

Otros posts:

Trenes en Japón

Gastronomía japonesa; sushi y carne de Kobe

El portal Universia tiene una sección de enlaces útiles de Tokio sobre la ciudad en general, el alojamiento, el transporte, etc. que os puede ser de gran utilidad.

El placer de viajar

2006-07-17T19:59:00.000+02:00

Me encanta viajar. Es una de mis pasiones. La mayoría de los viajes que he hecho han sido por placer pero también ha habido alguno relacionado con el trabajo. Algunos de ellos han sido largos, otros cortos y otros cuya vuelta recuerdo con lágrimas en los ojos.

Me encanta la sensación que me produce el imaginarme cómo será el pasar una temporada en este sitio o en este otro, a quién conoceré, si perdurará la amistad de los que conoceré, cómo será el estilo de vida de la gente, etc.

Cuando ya me he decidido por el destino, me puedo pasar horas en Internet buscando rutas, vuelos baratos, hoteles... Una de las cosas con las que más disfruto cuando viajo es organizarme mi propio viaje aunque también me gusta apuntarme a un tour ya que me permite conocer gente.

A través de este blog os iré contando algunos truquillos, recomendaciones, hoteles baratos, enlaces donde encontraréis información de utilidad para que vuestro viaje termine resultando de lo más satisfactorio y sobre todo mi propia experiencia.

Desde aquí os invito a que me hagáis vuestros cometarios y que incluso me enviéis vuestras propias experiencias para compartirlas con otros intrépidos viajeros.